Dame cookie

Secteur

Dénivelé

200 m .

Cotation

8a+ max, 7a obl.

Equipement

Excellent !

Approche

10 min.

Materiel

17 dégaines + hissage

Partenaire

Flo et Véro

Topo

50 ans et 500 voies Verdon
Grande Voie 5 étoiles

Dame cookie

Les frérots veulent faire un tour dans « take it or leave it ». Ayant déjà essayé cette voie, nous, on opte pour Dame Cookie. Une voie courte mais dure. Comme on les aime.

Nous n’avons pas trouvé beaucoup d’infos sur le web alors on va essayé de vous en donnez plus !

Du couloir Samson, on prend le sentier martel. On est dans le premier tunnel avec une lampe frontale, et à un moment il y a un panneau « Baume aux pigeons ». Enjamber la barrière pour rejoindre un semblant de via ferrata puis descendre sur la plage.

Quelques mètres plus loin, il y a le départ de la voie. Il faut monter sur un espèce d’énorme cailloux.

L1: 7c Dans un mur blanc à trous. Part en ascendance à gauche pour passer le toit et finir tout droit. Dure à froid mais faisable. Assez bon trous éloignés sauf dans un petit crux sur mono-doigt. Beau !

L2 + L3 : 6c Deux longueurs en une dans du rocher un peu pourri. Pas très belles longueurs. Suivre la fissure.

L4: 8a Grosse conti sur bon trous. Pas une mauvaise prise mais par contre il faut tenir la distance. Sur les 5 derniers mètres les prises sont un peu plus petites et demandent à avoir encore un peu de jus. Une très très belle longueur !

L5: 7c+ Changement de style. Dans cette longueur il va falloir serrer les prises et bien se placer. Les 10 premiers mètres amènent à un crux assez technique. La fin se fait en fissure très raide, moins dure. Une très belle longueur aussi !

L6: 8a+ Gros dévers dans le départ puis ascendance à gauche. Il est important de bien gérer le tirage. Les 20 premiers mètres sont assez faciles puis à l’entrée du bombé gris crux en rési sur 8-10 mouvements sans voir l’assureur. Il vous faudra avoir garder un peu de jus pour tenir ces maudites verticales. Encore une longueur mythique.

L7: 5c long ! 55m

En conclusion, une voie mythique !!! Presque enchaîné à vue par Flo. Il manque juste le 8a+.

Titou et Léo nous ramènent à la voiture. Pas besoin, pour nous, de tirer les rappels.

Si vous n’avez personne pour vous ramener et que vous ne faites pas de stop, vous pouvez redescendre par les rappels de Valaute.